Достаем с хранения луковицы не менее, чем за месяц до предполагаемой посадки, но можно и больше, если температура при яровизации будет достаточно низкой 10-15 гр.
Первым делом следует очистить от кроющих чешуек, особо аккуратно следует действовать сверху луковицы, росток может уже проснуться. Если вы случайно повредили росток или обломили, то не стоит сильно расстраивается, обязательно проснутся почки замещения. Пораженные фузариозом экземпляры следует сжечь или выбросить в бытовой мусор, обрезать до здоровых тканей бесполезно.
До посадки луковицы раскладывают одним слоем в овощные ящики и ставят для яровизации на рассеянный свет, особенно это важно для окон на юг. Лучшее место лоджия, балкон, где температура не опускается ниже 0.
НЕ следуют до посадки стимулировать рост корней(опрыскивать, раскладывать на субстрат, опилки, песок, ткань).

Прежде всего место должно быть максимально солнечным, вечерняя, а особенно утренняя или дневная тень отсрочит цветение. Почва должна быть водопроницаемой, без застоя грунтовых и дождевых вод.
Под перекопку добавляют суглинок, если почва песчаная и наоборот при глинистых почвах добавляют песок. Во все типы почв следует добавлять хорошо разложившийся перегной.
Также имеется положительный опыт осенней заправки, места посадки, конской подстилкой на основе опилок, пролежавшей предварительно год и более.
Для правильного развития цветов. Рн почвы должен быть в пределах 6,5-7 единиц(слабокислая-нейтральная).
При кислых почвах стоит внести раскислители, лучшим будет доломитовая мука.:
-на кислых почвах 0,5 кг на 1 м.кв;
-на среднекислых 0,4 кг на 1 м.кв;
-на слабокислых 0,3 кг на 1 м.кв.
Доломитку можно вносить в том числе и весной. Также можно вносить известь гашенную, мел под осеннюю перекопку. Как дополнительный раскисляющий материал богатый макро и микро элементами можно вносить золу, уменьшив дозу основных известковых материалов.
Советую отказаться от глубокой перекопки почвы, все вносимые материалы следует зарыхлить плоскорезом или перекопать верхний 10-15 см слой.

Первым делом следует высаживать детку гладиолуса, она не боится холодных почв и возвратных заморозков. Главное условие отсутствие возможного затопления места посадки.
Некоторые сорта деток, с особо плотной чешуей могут не прорасти в первый сезон, поэтому оболочку следует надщелкнуть или вовсе почистить. Лучше всего предварительно замочить детку в теплой воде на сутки оставив при комнатной температуре, так она лучше очистится.
При достижение температуры почвы +8-10 гр., нужно приступать к посадке взрослых луковиц, индикатор готовности почвы, листочки на берёзе с 5 копеек или начало цветения одуванчиков.
Перед посадкой нужно обработать луковицы в от болезней и вредителей, путем замачивания. Например, Селест топ кс + регент монарх( продается на маркетплейсах). Такая комбинация позволила решить проблему повреждения проволочником и медведкой.
Крупные луковицы, с 2 ростками, перед замачивание нужно разрезать пополам, так, чтобы на каждой половинке осталась часть донца и росток. После срез присыпать золой или замазать зеленкой. Процедура совершенно безопасная и под силу любому садоводу.
Схема посадки. Золотое правило - у каждого растения своем место. Для взрослых луковиц между рядами 15-20 см, между луковицами 10-15 см. В зависимости от размера луковиц, расстояние можно увеличить, глубина заделки 3 диаметра луковицы, при этом на лёгкий почвах можно немного заглубить, на тяжёлых наоборот сажать немного выше.
Очень важно не сажать детки, как укроп, в разброс.
Для деток предпочтительна схема 15 см между рядами и 5-8 см между детками, глубина 5 см. При таком подходе некоторые сорта зацветут в сезон посадки, а по осени порадует крупной луковицей. При тесной посадке, массового цветение из детки не получится.
Обязательно при посадке, нужно добавлять весеннее полное минеральное удобрение, обогащённое микроэлементами.
Правильным будет не перекапывать удобрение по всему объему почвы, а располагать непосредственно в зоне роста корней. Снимаем почву на глубину посадки, рассыпаем равномерно удобрение и зарыхляем его. Определяем схему посадки, под каждую луковицу кладём речной песок расставляем луковицы ростком строго вверх и каждую присыпаем песком, чтобы полностью покрыть тело этой луковицы. Аккуратно возвращаем грунт на место, если в вашей местности не стоит засуха, то поливать не нужно.
После посадки, для предотвращения пересыхания закрываем посадки пленкой, если установилась жаркая солнечная погода, то пленку следует приоткрывать днём или снять ее совсем, если нет возможности вечером закрывать, а утром снова открывать.
Пока не появились всходы, не стоит поливать посадки, это нужно для того, чтобы корни углублялись, ища влагу. Исключение, если стоит экстремальная жара и почва пересохла ниже уровня посадки луковиц, тогда стоит провести обильный полив теплой водой, чтобы глубоко промочить грунт.

При первых всходах стоит полностью убрать плёночное укрытие, до отрастания двух настоящих листов подкормки не проводим, удобрений внесённых при посадке достаточно. Весь уход сводиться к удалению сорняков и поливу при пересыхании почвы, если почва хорошо прогрета и сильно начинает пересыхать, то мульчируем посадки скос газона, сено или прошлогодние крупные или средние опилки, можно из под лошадей.
Отдельно скажу про полив. Не следует поливать гладиолусы часто и поверхностно, это провоцирует развитие заболеваний луковиц и рост сорняков. Поливы должны быть не частыми, но обильными, так чтобы промочить на глубину 30-40 см. Вода должна быть теплой, не в коем случае не поливайте напрямую из скважин, колодцев.
Воду из центральной системы водоснабжения также следует отстаивать в открытых бочках, для удаления хлора.
Если ваши почвы кислые или нейтральные первой подкормкой в фазе 2-3 листов рекомендую сделать кальциевой селитрой по инструкции.
Кальций очень важен для формирования прочного листового аппарата, так же он делает ткани растения более плотными, это способствует меньшему повреждению растений вредителями.
Вторую подкормку рекомендую провести через 10-14 дней водорастворимым удобрением Акварин(20-20-20 или 18-18-18) или его аналогами с таким же соотношением макроэлементов под корень 20 гр на 10 л или опрыскиванием по листу 100 гр. На 10 л с добавлением жидкого мыла в качестве прилипателя.
Третью подкормку ещё через 10-14 дней следует повторить кальциевую селитру.
В фазе 4-5 листа рекомендуется подкормка акварином 13-41-13, так как идёт отрастания второго яруса корней у луковицы замещения. Также полив или опрыскивание.
Далее, каждые 10-14 дней до начала выдвижения цветоносов подкармливает гладиолусы акварином 20-20-20 поливом, если нет засухи или опрыскиванием.
При начале выдвижения цветоносов снова возвращаемся к Акварину 13-41-13 и делаем 1 подкормку. Непосредственно перед цветением, во время и после подкармливаем Акварином 3-11-38. каждые 10-14 дней.
Ни в коем случае не используем для подкормок настой коровяка.
Вместо акварина 20-20-20 можно использовать зелёную бродиловку или вытяжка из конского навоза. Вместо акварина 3-11-38 можно использовать вытяжку из золы с небольшим добавлением азота, например калиевая селитра.
Если во время вегетации листья становятся мраморными, то следует подкормить магниевой селитрой, если это произошло до выдвижения цветоносов, если после, то сульфатом магния.
Все рекомендации могут корректироваться, в зависимости от состава вашего грунта и погодных условий. Нет четкого единого рецепта абсолютно для всех.
Профилактика и борьба с заболениямии вредителями должна проводиться ситуативно.
Перед затяжными дождями и похолоданием следует сделать обработку фунгицидами однократно медьсодержащими до цветения, также на основе тиабендазола или триходермой, препаратами сенной палочки. Перед цветением опрыскать актарой от трипсов, если гладиолусы уже зацвели и вы обнаружили трипсов на цветах, то проводят полив под корень актарой по инструкции.
Верный признак присутствия трипсов на цветах, это склеенные бутоны при сильном поражении или обесцвеченные участки тканей на распустившихся бутонах при небольшей численности вредителей.
Борьба со слизнями особенно актуальна в начальных фазах роста растений, используем препараты гроза, гром и другие на основе метальдегида по инструкции.

Срезать цветонос советую в фазе распустившихся 2-3 нижних цветков или у некоторых сортов при разделение последнего бутона на конце колоса.
Для этого потребуется нож с острым мечевидным концом.
Чем больше листьев Вы оставите на растение, тем лучше  разорвется луковица замещения.
Поэтому отмеряем от нижнего бутона колоса расстояние 30-40 см и делаем прокол остриём ножа с плоской стороны колоса, затем аккуратно, но достаточно резко делаем надлом в обе стороны плоской части колоса и аккуратно вытягиваем цветонос из растения, иногда приходится немного покручивать его при этом, у некоторых сортов, например Малика,  листовой аппарат плотно облегает колос и приходиться приложить не мало усилий, при этом необходимо держать нижнию часть растения, чтобы случайно его не вырвать. Перед каждым срезом или как можно чаще  следует смачивать нож в спирте 96%.
Идеально, когда гладиолус при срезке лишается не более чем 1-2 листа.
Для чего следует срезать колосья гладиолуса.
1. После срезки все питание идёт на развитие луковицы замещения
2. Колос не сломает непогода.
3. Цветение в вазе продлится дольше, так как нет опылителей и нет палящего солнца.
Если вы все таки любите полюбоваться гладиолусами на грядке, то можно оставить цветущие колосья, если стоит относительно не жаркая погода, нет дождей и сильных ветров.
Но всё таки следует произвести срезку, как только нижние цветки колоса начнут увядать, т.к. центр тяжести смещается к верху и высока вероятность, что колос переломится даже от росы.
Если же колос у вас полностью процвел на растении, то все равно взломайте цветонос, т.к. растение будет тратить силы на вызревание семян.
Чем ближе к выкопки зацвел гладиолус, тем менее желательно оставлять колос на растение для цветения, срезайте в фазе несколько раскрывшихся цветков, давая тем самым развиться луковицы замещения.
Идеальным временем для завершения формирования луковицы замещения считается 30-40 дней  со момента срезки колоса.
Для лучшего налива и вызревания луковицы замещения, в этот период также необходимы подкормки фосфорно-калийными удобрения с микроэлементами и исключения азота.

Сроки копки гладиолусов сильно варьируется в зависимости от региона, как правило следует ориентироваться на погодные условия, если обещают затяжные дожди и больше не обещают тепла, то следует выкопать луковицы. Также если почва остыла ниже 8-10 гр, это является сигналом к началу копки. Самым ценным материалом является детка, при выкопки следует собирать отвалившиеся экземпляры. На следующий год крупные детки сажают для обновления посадочного материала, т.к. срок жизни луковиц ограничен 3-4 сезонами, старая луковица накапливает заболевания, у нее слабый иммунитет к болезням, больше поражается вредителями, она даёт очень мало деток или во все их нет, также не факт что такая луковица даст цветонос.
Настоятельно советую копать луковицы по сортам, складывая в отдельную подписанную тару. Свежевыкопанные луковицы заливаем водой и промываем от земли и песка в сите или ящике с мелкой ячейкой, через которую не пролетят детки размером от 5мм, если старая луковица легко отделяется, то удаляем ее сразу, в противном случае ее следует удалить во время сушки.
Далее промытые луковицы вместе с детками раскладываем в один слой в ящики с бумагой из под овощей, если луковиц одного сорта много или сразу по мешочкам, если каждого сорта по несколько луковиц.
Посадочный материал заносим в СУХОЕ теплое помещение с температурой 25-30гр, нижний ящик оставляем пустым, на него ставим остальные.
Высушивание луковиц нужно проводить 30-40 дней, в процессе понижая температуру до 20-25гр.
Важное напоминание, если во время замачивания всплыли трипсы, а они выглядят как пепел от золы, то их можно легко побороть без хим. средств. Нужно замочить луковицы в теплой воде 40-45гр с одной сменой через 5-10 минут. Это гарантированно убьет трипсов и не повредит луковицам.
После сушки луковицы складываем по мешочкам, газетным кулечкам, важно, чтобы упаковка была воздухопроницаемой.
Идеальным местом хранения является погреб или подвал с хорошей вентиляцией и влажностью в пределах 70-75%.,которые не промерзают зимой, нижняя его часть как правило не промерзает. Луковицы хранят также в сетчатых ящиках из под овощей, для обеспечения циркуляции воздуха.
Вторым по надёжности местом хранения является холодильник, температура от 1 до 7 гр.
Третий вариант теплое хранение в помещении, выбираем обязательно сухое помещение со стабильной температурой, без отопительных приборов, например прихожая, кладовая, ящик дивана, шкафа.
Худшими местами для хранения будут являться ванная комната, кухня, балкон, лоджия. Все из-за значительных колебаний температуры и повышенной влажности.